Wo isst man gut in Sizilien?

Bisher gab es auf dieser Seite nur einen Restaurant-Artikel — Pizzerien in meiner eigenen Stadt, Catania. Das war eine echte Lücke für einen Blog, der von jemandem geschrieben wird, der wirklich aus Sizilien kommt: was man wo in den anderen Städten isst, die man tatsächlich besucht. Hier die ehrliche Version, Stadt für Stadt.

🌋 Catania: meine eigene Stadt, und die, bei der ich mir selbst am meisten vertraue

Eine vollständige, ehrliche Aufschlüsselung, wo ich in Catania und Nicolosi wirklich esse, habe ich schon geschrieben — Scorzonera (Nicolosi, komplett glutenfrei-fähige Karte, teurer, aber lohnenswert), 7+ bei der Villa Bellini (neapolitanische Pizza, preisgekrönt, kein Aufpreis für glutenfrei), und Pasticceria Quaranta in Ognina, mein persönlicher Lieblingsort für Arancino und Granita direkt am kleinen Fischerhafen. Alle Details, Adressen und ehrliche Vor-/Nachteile: wo ich in Catania wirklich esse.

Eine Sache, die man über diese Liste hinaus wissen sollte: Arancino ist hier männlich ("un arancino", nicht "un'arancina" wie in Palermo) — bestell ihn mit dem lokalen Wort und du bekommst ein kleines anerkennendes Nicken von der Theke. Die historische Pescheria, der Fischmarkt direkt hinter der Piazza Duomo, lohnt einen Spaziergang auch ohne etwas zu kaufen — laut, theatralisch und komplett ungefiltert für Touristen, genau deshalb sehenswert.

🏙️ Palermo: zuerst eine Street-Food-Stadt

Palermos kulinarische Identität lebt mehr in seinen Märkten und Straßenständen als in Restaurants zum Hinsetzen — Ballarò, Vucciria und der Mercato del Capo sind die Orte, an denen man wirklich wie ein Einheimischer isst. Probiere panelle (frittierte Kichererbsenplätzchen, meist im Brötchen), sfincione (dicke, schwammige sizilianische Pizza mit Zwiebeln, Sardellen und Semmelbröseln, nicht so käselastig wie neapolitanische Pizza), und wer mutig ist: pani ca meusa (Milzsandwich — eine echte Palermo-Institution, kein Kuriositäten-Gag). Als Anlaufpunkt zum Hinsetzen: Antica Focacceria San Francesco, seit 1834 geöffnet nahe der Piazza San Francesco d'Assisi, eine der wenigen historischen Palermo-Institutionen, die sowohl wirklich alt als auch immer noch gut sind — eine seltene Kombination nahe einer Sehenswürdigkeit. Mehr zu den Vierteln selbst: Palermo-Viertel-Guide.

🎭 Taormina: die Falle kennen, bevor man sich hinsetzt

Taormina hat einige der höchsten Restaurant-Aufschläge Siziliens, konzentriert auf den Corso Umberto und überall mit Meerblick. Das Erkennungszeichen ist dasselbe wie im Touristenfallen-Guide: eine laminierte mehrsprachige Speisekarte mit Fotos und ein Anwerber vor der Tür. Zwei Straßen weg von der Hauptpromenade, Richtung der ruhigeren Gassen bei der Via Timoleone oder unterhalb des Corso, sinken die Preise, während die Qualität meist steigt. Bestelle granita con brioche zum Frühstück, so wie es Einheimische wirklich tun, nicht als Kuriositäten-Dessert — sie soll das Frühstück ersetzen, nicht danach kommen. Mehr zur Stadt selbst: Taormina-Tagesausflug-Guide.

🏛️ Siracusa & Ortigia: der Markt ist das Hauptereignis

Der tägliche Markt auf Ortigia (morgens, Gegend Via de Benedictis) ist einer der besten Lebensmittelmärkte Siziliens — frische Ricotta, gerade gefangener Fisch, lokales Gemüse, und Verkäufer, die einem gerne vorher etwas zum Probieren geben. Direkt daneben hat sich Caseificio Borderi einen echten lokalen Ruf erarbeitet (nicht nur eine Touristenattraktion) für riesige, auf Bestellung gemachte Sandwiches, vollgepackt mit allem, was an diesem Morgen am besten aussieht — kurze Wartezeit einplanen, es lohnt sich. Mehr zur Insel selbst: Ortigia-Guide.

🍫 Ragusa & Modica: Schokoladenland, aber hör dort nicht auf

Modicas Schokolade ist der offensichtliche Grund herzukommen — kalt verarbeitet nach einer Methode, die über die spanische Herrschaft von den Azteken übernommen wurde, körnig und unraffiniert statt glatt wie industrielle Schokolade, wirklich anders als alles sonst in Italien. Über die einfachen Tafeln hinaus lohnenswert: Schokolade mit lokalem Chili, Zimt oder Vanilleschote, so wie sie in den Läden entlang des Corso Umberto in Modica noch traditionell hergestellt wird. Aber die kulinarische Identität der Region ist nicht nur Dessert — Ragusa Iblas Restaurants setzen auf reichhaltige, herzhafte Küche des sizilianischen Hinterlands (Schweinefleisch, Hülsenfrüchte, gereifter Caciocavallo-Käse), ein echter Kontrast zur fischlastigen Küste. Mehr zur Gegend: Ragusa & Modica Guide.

Wie man überall in Sizilien eine echte von einer Touristenküche unterscheidet

Ein paar ehrliche Erkennungszeichen, die in jeder Stadt funktionieren: Eine Speisekarte nur auf Italienisch (oder Italienisch zuerst, andere Sprachen kleiner) bedeutet meist, dass die Küche für Einheimische kocht, nicht nur für Besucher. Eine kurze Karte, die sich nach dem richtet, was frisch ist, schlägt eine lange laminierte, die sich nie ändert. Und wenn ein Restaurant direkten Blick auf eine große Sehenswürdigkeit hat, zahlt man meist für den Blick, nicht fürs Essen — ein Muster, das im Touristenfallen-Guide genauer beschrieben wird.

Noch eine ehrliche Anmerkung, da ich selbst Vegetarier bin: Die sizilianische Küche ist für Vegetarier einfacher als man denkt — Pasta alla Norma, Caponata, Panelle und die meisten Street-Food-Gerichte sind von Natur aus fleischlos. Man muss selten nach einer Extrabehandlung fragen, einfach die Klassiker bestellen.