Gangi: Italiens echtes 'Borgo dei Borghi' und seine 1-Euro-Häuser

Jede italienische Region hat ein Dorf, von dem die Einheimischen schwören, es sei das schönste des Landes. Gangi hat die Diskussion tatsächlich gewonnen: 2014 kürte die RAI-Sendung “Alle Falde del Kilimangiaro” den Ort zu Italiens offiziellem “Borgo dei Borghi” — vor Hunderten Konkurrenten aus jeder Region. Doch Turm und Aussicht sind nicht einmal das Interessanteste hier. Das ist auch die Stadt, die ein Jahrzehnt lang ihre leerstehenden Häuser für einen einzigen Euro verschenkt hat, und diejenige, aus der eine Escher-Lithografie mumifizierter Priester stammt.

Die 1-Euro-Häuser, über die die New York Times berichtete

Gangi wurde nicht wegen seiner Architektur international bekannt — sondern weil es diese Architektur verschenkt hat. Wie eine Handvoll anderer schrumpfender sizilianischer Bergdörfer startete die Gemeinde ein Programm, das verlassene Häuser in der Altstadt für einen symbolischen Euro anbot, unter der Bedingung, dass die neuen Eigentümer sich verpflichten, das Gebäude innerhalb von fünf Jahren zu sanieren (üblicherweise mit einer Mindestinvestition von rund 35.000 €). Die Idee war kein Trick für Schlagzeilen, auch wenn sie als solcher funktionierte: Über Gangis Version des Programms berichteten die New York Times und der Telegraph, und die Gemeinde spricht von rund 2.000 Anfragen aus aller Welt. Etwa 108 Häuser wurden bislang neu vergeben, Dutzende weitere stehen noch zur Verfügung.

Für Besucher bedeutet das eine Stadt, die tatsächlich saniert wird statt sich weiter zu entleeren — frisch renovierte Fassaden direkt neben noch verlassenen Hüllen, neue ausländische Bewohner neben Familien, die seit Generationen hier leben. Es ist eines der ehrlicheren Bilder davon, wie Bevölkerungsschwund und seine langsame Umkehrung im sizilianischen Landesinneren tatsächlich aussehen — keine hübsche Kulisse, sondern echte Gegenwart.

Torre dei Ventimiglia: die Aussicht, die alles erklärt

Der Torre dei Ventimiglia (auch Torre Civica genannt) ist ein Wachturm aus dem 14. Jahrhundert, den Grafen von Geraci-Ventimiglia zugeschrieben, heute direkt in die Chiesa Madre di San Nicolò di Bari oben in der Stadt eingebaut. Der Aufstieg lohnt sich, selbst wenn man sonst nichts anschaut — von oben blickt man bei klarem Wetter über die Madonie bis zum Ätna und versteht sofort, warum ausgerechnet dieser über 1.000 m hohe Hügel es wert war, befestigt zu werden.

Die Kirche darunter birgt eigene Kunstschätze, darunter ein Jüngstes-Gericht-Fresko von Giuseppe Salerno, einem Maler mit dem Beinamen “der kleine Bucklige der Madonie”, dessen Werk es locker mit dem aufnimmt, wofür man sonst in eine Großstadt reisen würde. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag, 10:00–13:00 und 15:00–17:30 Uhr, sonntags 10:30–13:30 und 15:00–18:00 Uhr — vorher prüfen, denn bei so einem steilen Hügel will man nicht vor verschlossener Tür stehen.

Die Krypta, in die Escher hinabstieg

Unter derselben Chiesa Madre liegt “a fossa dî parrini” — die Priestergrube, eine Krypta mit Nischen voller mumifizierter Geistlicher in ihren liturgischen Gewändern. Dieselbe Tradition natürlicher Mumifizierung kennt man eher von den Kapuzinerkatakomben in Palermo, hier aber in kleinerem, seltsamerem, intimerem Maßstab. Im Juni 1932 stieg der niederländische Künstler M.C. Escher genau in diese Krypta hinab, fotografierte und schuf gleich nach der Heimkehr eine Lithografie mit dem Titel “Mumifizierte Priester in Gangi, Sizilien” — vier bekleidete Gestalten unter vier Bögen, unten die Inschrift “ITE MISSA EST”. Der Originaldruck hängt heute unter anderem in der National Gallery of Canada. Die tatsächliche Krypta zu sehen, die einen der eigenwilligsten Grafiker des 20. Jahrhunderts inspirierte, ist genau die Art von Detail, die in keiner generischen “Top-10-Dörfer-Siziliens”-Liste auftaucht — dafür muss man erst wissen, dass Gangi überhaupt existiert.

Die Belagerung von 1926

Gangis Geschichte besteht nicht nur aus Kirchen und Türmen. Über drei Jahrzehnte lang kontrollierte die Bande Andaloro-Ferrarello, eines der am tiefsten verwurzelten kriminellen Netzwerke der Madonie, faktisch die Stadt. Am 1. Januar 1926 wählte Cesare Mori — der von Mussolini entsandte “eiserne Präfekt” der faschistischen Ära, der die sizilianische Mafia zerschlagen sollte — Gangi als Schauplatz einer seiner berühmtesten Operationen. Er umstellte die Stadt mit einem 20 km weiten Polizeiring und gab den Flüchtigen zwölf Stunden, sich zu stellen, andernfalls drohte er ihren Familien und ihrem Besitz. Nach zehn angespannten Tagen war die Bande, die Gangi eine Generation lang wie ein eigenes Lehen regiert hatte, zerschlagen. Es ist ein düsteres, kompliziertes Stück Geschichte — Moris Methoden wurden unter demselben “Anti-Mafia”-Banner auch gegen gewöhnliche politische Gegner eingesetzt —, aber real, gut dokumentiert und Teil dessen, warum dieser kleine Ort im Landesinneren mehr Gewicht trägt, als seine Größe vermuten lässt.

Durch die Altstadt schlendern

Jenseits der Hauptattraktionen lohnt sich in Gangi das langsame Schlendern: enge Stufengassen, gebaut für Maultiere statt Autos, Steinhäuser, die sich spiralförmig den Hügel zum Gipfel hinaufstapeln, und nichts von der Reisebus-Hektik der Küste. Palazzo Bongiorno und Palazzo Sgadari (Sitz des Stadtmuseums) lohnen einen Blick wegen ihrer Innenräume aus dem 18. Jahrhundert, und das Heiligtum des Heiligen Geistes ist ein ruhigerer Stopp abseits der Hauptroute, wenn Zeit bleibt.

Ohne Auto hinkommen

Mit dem Auto ist man hier realistisch unterwegs — die SS120 windet sich von der Küste durch wirklich dramatische Madonie-Landschaft hinauf, und Gangi liegt nah an Petralia Soprana und Castelbuono, falls man einen ganzen Tag den Madonie-Bergdörfern widmen möchte. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es (SAIS bedient begrenzte Routen ab Palermo), aber die Fahrpläne sind dünn und nicht auf einen Tagesausflug ausgelegt — ohne eigenes Auto ist das ein schwierigerer Zwischenstopp als Cefalù oder Castelbuono. Eine Übernachtung löst das Problem — und ist ohnehin die beste Art, Gangi zu sehen: Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet das Dorf entlang des Bergrückens auf, genau der Anblick, der es berühmt gemacht hat und den Tagesgäste nie zu sehen bekommen.

Mein ehrliches Fazit

Gangi ist kein Ort, in den man zufällig hineinstolpert — es braucht einen bewussten Abstecher in die Madonie, und die kurvenreiche Auffahrt gehört zum Erlebnis dazu. Aber es ist eines der seltenen Bergdörfer, das seinen Titel “schönstes Dorf” auch mit Substanz unterlegt, die die meisten Besucher nie entdecken: ein echtes Wiederbesiedlungs-Experiment, das international Schlagzeilen macht, eine Krypta, die einer der eigenartigsten künstlerischen Genies des 20. Jahrhunderts skizzenwürdig fand, und eine Geschichte, die weit über hübsches Steinmauerwerk hinausgeht. Wer schon Castelbuono oder Petralia Soprana besucht, macht mit Gangi aus einem Madonie-Abstecher den denkwürdigsten Tag einer sonst küstenlastigen Sizilien-Reise.

Mehr zur Region im Cefalù-Regionsguide, und Gangi auf unserer interaktiven Sizilien-Karte ansehen.