Petralia Soprana: Siziliens höchstes Dorf – und sein schönstes

Die meisten Behauptungen “schönstes Dorf Italiens” sind reine Werbung. Diese hier hat einen echten Titel dahinter: 2018 gewann Petralia Soprana Borgo dei Borghi (“Dorf der Dörfer”), einen landesweiten Wettbewerb des italienischen öffentlich-rechtlichen Senders Rai, gegen Beiträge aus jeder Region des Landes. Es ist außerdem das höchste Dorf der Madonie, auf 1.147 Metern — was Ausblicke bedeutet, die die Küstenorte schlicht nicht bieten können, und ein Klima, das sich im August wie ein anderes Land anfühlt.

Warum ausgerechnet dieses Dorf gewann

Petralia Soprana ist keine Ein-Epochen-Kulisse, sondern eine echte Schichtung von Geschichte. Das Gebiet war bereits von den vorrömischen Sikanern besiedelt, einer der ältesten bekannten Bevölkerungsgruppen Siziliens, und der Ort trägt sichtbare Spuren byzantinischer, arabischer und normannischer Herrschaft in seinen Kirchen und Adelsbauten. 1258 taucht er urkundlich erstmals als eigenständige Siedlung getrennt von seinem tiefer gelegenen Nachbarn auf, ging später durch die Hände mehrerer Adelsfamilien — Ventimiglia, Centelles, Cardona, Moncada — bis der Feudalismus 1817 abgeschafft wurde. Nichts davon ist für Besucher inszeniert, es ist einfach das Ergebnis jahrhundertelanger, ununterbrochener Besiedlung auf 1.147 Metern.

Die Chiesa Madre und die Altstadt

Die Mutterkirche der Heiligen Petrus und Paulus an der Piazza del Duomo ist das architektonische Herzstück des Ortes — ein spätmittelalterlicher Bau, über Jahrhunderte zu einer zweischiffigen Kirche mit barockem Stuck aus dem frühen 18. Jahrhundert umgebaut, dazu ein Portikus und Glockenturm, die gegen Ende jenes Jahrhunderts hinzukamen. Der Portikus der Fassade wird von 18 Säulen getragen, breit genug, dass er eher wie ein überdachter Versammlungsort wirkt als wie ein einfacher Kircheneingang — ein Detail, das erst auffällt, wenn man wirklich darunter steht, statt nur ein Foto davon zu sehen. Über die Kirche hinaus liegt der eigentliche Grund herzukommen einfach im Durchwandern des Ortes selbst: enge Steingassen, schmiedeeiserne Balkone mit überquellenden Blumen, und Bergblicke an fast jeder Ecke, die es wirklich schwer glaubhaft machen, dass die Küste kaum mehr als eine Autostunde entfernt liegt.

Petralia Soprana hält außerdem eine eher unauffällige Handwerkstradition am Leben: handgefertigte Musikinstrumente, ein Handwerk, das seit Generationen im Ort weitergegeben wird und bis heute in einer Handvoll lokaler Werkstätten praktiziert wird.

Piazza San Michele und Piazza del Popolo

Von der Kathedrale zur Piazza San Michele, und das Erste, was ins Auge fällt, ist ein runder Brunnen in ihrer Mitte — ein kleines, unauffälliges Wahrzeichen, das trotzdem als natürlicher Treffpunkt des Platzes funktioniert. Von dort setzt die Piazza del Popolo die Reihe ziviler Architektur fort: Das Rathaus, untergebracht in einem ehemaligen Karmeliterkloster, steht neben dem Palazzo Pottino aus dem 19. Jahrhundert, dessen freskengeschmückte Säle heute eine dauerhafte Fotoausstellung des sizilianischen Fotografen Damiano Macaluso beherbergen. Nichts davon ist für Touristen hergerichtet — es ist schlicht, wie das Zentrum eines funktionierenden sizilianischen Bergdorfs aussieht, wenn nichts zur Modernisierung abgerissen wurde.

Der Belvedere von Santa Maria di Loreto

Der beste Ausblick in Petralia Soprana liegt nicht an der Kathedrale — sondern beim Belvedere der Chiesa e Belvedere di Santa Maria di Loreto, einem Aussichtspunkt am Ortsrand, wo die Madonie steil abfallen und der Blick an einem wirklich klaren Tag vom Ätna bis zum Meer reicht. Es ist ein kurzer, leichter Spaziergang von den Hauptplätzen aus, und es ist der Ort, den Einheimische wirklich meinen, wenn sie von “dem Ausblick” Petralia Sopranas sprechen — nicht das Postkartenmotiv des Ortes selbst, sondern dieser Blick, der von ihm aus hinausgeht.

Was man essen sollte: Käseland Madonie

Hier ist echtes Käseland, und das zeigt sich auf jeder Speisekarte im Ort: Caciocavallo, Provola, frischer und gereifter (salata) Ricotta, und ordentlich gereifter Pecorino, größtenteils von kleinen Erzeugern, die die Weiden gleich vor den Toren des Dorfes bewirtschaften. Eine Handvoll familiengeführter Küchen — Trattoria da Salvatore und Ristorante Lu Carmè gehören zu den am häufigsten genannten Namen — bauen ganze Mahlzeiten um diese Käsesorten herum, statt sie nur als Beilage zu behandeln, was das eigentliche Zeichen dafür ist, dass man isst, was der Ort tatsächlich isst, nicht eine Speisekarte für die Saison.

Kombinieren mit Petralia Sottana

Petralia Sottana liegt direkt unterhalb, nah genug, um beide zu einem echten Tag im Madonie-Hinterland zu kombinieren. Es ist flacher, in den Ausblicken etwas weniger dramatisch, hat aber eine eigenständige Altstadt, die die kurze Fahrt oder den Fußweg zwischen beiden wert ist — behandle “Petralia” als zwei Stationen, nicht als eine, wenn die Zeit reicht.

Anreise

Mit dem Auto sind es etwa 1 Stunde 20 ab Palermo und unter einer Stunde ab Cefalù — der realistische Weg für einen Besuch. Ein direkter Bus fährt zwar von beiden Städten, aber nur einmal täglich und braucht 2 Stunden oder mehr, was für einen Übernachtungsaufenthalt funktioniert, als schneller Tagesausflug ohne Auto aber unpraktisch ist. Wer das so macht, erlebt einen völlig anderen Ort: Am späten Nachmittag leert sich das Dorf von Tagesgästen, und Gassen und Aussicht gehören dir allein.

Mein ehrliches Fazit

Petralia Soprana wird bei den wenigsten ersten Sizilien-Reisen auf dem Programm stehen, und genau das ist der Punkt — so sehen die Madonie aus, wenn man wirklich mittendrin ist, nicht nur die Berge von der Küste aus betrachtet. Kombinier es mit Castelbuono für einen ganzen Tag, der wirklich abseits des üblichen Strand-und-Barock-Programms liegt.

Mehr zur Region im Cefalù-Regionsguide, und Petralia Soprana auf unserer interaktiven Sizilien-Karte ansehen.