Mozia: die phönizische Stadt auf einer Insel, die fast niemand besucht

Die meisten antiken Städte Siziliens liegen unter modernen begraben. In Siracusa steht eine Kathedrale in einem griechischen Tempel; Palermos phönizische Schicht liegt irgendwo unter dem Verkehr. Mozia ist die Ausnahme: eine komplette phönizische Stadt, in einem einzigen Feldzug 397 v. Chr. zerstört, verlassen und nie wieder überbaut.

Sie liegt auf einer flachen Insel von knapp 45 Hektar, mitten in einer flachen Lagune. Du erreichst sie mit einem kleinen Boot in zehn Minuten. Und fast niemand fährt hin — was seltsam ist, wenn man sieht, was dort steht.

Von Phöniziern gegründet, von Karthago gehalten

Phönizische Händler besiedelten die Insel um 700 v. Chr., und die Wahl war reine Logistik: eine verteidigungsfähige Insel in einer geschützten Lagune, direkt an der Seeroute zwischen Karthago und dem westlichen Mittelmeer. In den folgenden Jahrhunderten wurde Mozia zu einem der wichtigsten Stützpunkte Karthagos außerhalb Nordafrikas.

Die Flachheit der Insel, heute unauffällig, war der ganze Punkt: Sie ließ sich vollständig ummauern, und die flache Lagune ringsum hielt größere Kriegsschiffe auf Abstand.

397 v. Chr.: die Belagerung, die alles beendete

397 v. Chr. führte Dionysios I. von Syrakus sein Heer nach Westen. Der überlieferte Bericht stammt von Diodorus Siculus, und er ist nicht zimperlich: Dionysios setzte fortschrittliches Belagerungsgerät gegen die Mauern ein, nahm die Stadt ein, und was folgte, waren Massaker und Kreuzigungen.

Zwei Details bleiben hängen. Erstens: Die Motyer zerstörten beim Anrücken des Heeres ihren eigenen Damm — die künstliche, rund eineinhalb Kilometer lange Straße, die die Insel mit dem Festland verband —, um die Belagerung aufzuhalten. Es rettete sie nicht.

Zweitens, was aus den Überlebenden wurde: Sie flohen einige Kilometer übers Wasser und gründeten Lilybaeum — die Stadt, die wir heute Marsala nennen. Mozia wurde nie nennenswert wiederaufgebaut. Genau deshalb ist überhaupt noch etwas zu sehen.

Die versunkene Straße, der man noch folgen kann

Den Damm, den die Motyer zerstörten, gibt es noch — etwa einen Meter unter der Wasseroberfläche der Lagune. Bei passendem Licht und niedrigem Wasserstand kannst du seiner Linie durch die Untiefen folgen: eine phönizische Straße, unter Wasser, von der Insel Richtung Festland.

Es ist das atmosphärischste Detail hier, und es kostet nichts.

Der Kothon: nicht der Hafen, für den ihn alle halten

Nahe dem Südtor liegt ein rechteckiges Becken, der Kothon, und ein Jahrhundert lang beschrieb ihn praktisch jeder Reiseführer als künstlichen Innenhafen zum Be- und Entladen und für Schiffsreparaturen.

Neuere archäologische Arbeiten argumentieren etwas anderes und Interessanteres: Das Becken war zu keinem Zeitpunkt mit der Lagune verbunden — vom 8. bis zum 5. Jahrhundert v. Chr., also über die gesamte Lebenszeit der phönizischen Stadt. Ein Hafen ohne Zugang zum Meer ist kein Hafen. Die Neudeutung: ein heiliges Becken, dem Gott Ba’al zugeordnet, gespeist von Süßwasserquellen statt von Meerwasser.

Guides nennen es weiterhin Hafen. Beide Lesarten sind gut zu kennen — aber wenn du davorstehst und merkst, dass es keinen Ausgang zum dreißig Meter entfernten Wasser gibt, bemerkst du genau das, was Archäologen zum Umdenken gebracht hat.

Der Tophet, und was er bedeutet

Auf der Westseite der Insel, nahe der Nekropole, liegt der Tophet — ein heiliger Bezirk mit Aschenurnen.

Hier wird ein Besuch unangenehm, und das soll er auch. Tophets werden mit der Opferung von Säuglingen und Kleinkindern in Verbindung gebracht, und die Urnen enthielten Leichenbrand. Wie verbreitet diese Praxis tatsächlich war, ist unter Archäologen echt umstritten — die einen lesen die Urnen als Beleg systematischer Ritualopfer, die anderen als Kinderfriedhof einer Gesellschaft mit hoher Säuglingssterblichkeit. Der Ort löst den Streit nicht für dich auf. Es ist ein stilles Feld aus Steinmarkierungen, und es lohnt sich, ein paar Minuten darin zu stehen, statt vorbeizugehen.

Der Giovinetto: eine griechische Statue in einer phönizischen Stadt

Der Giovinetto di Mozia — der Jüngling von Mozia — ist für die meisten, die tatsächlich herkommen, der Grund. Eine Marmorfigur eines jungen Mannes in langem, eng anliegendem Faltengewand, im 5. Jahrhundert v. Chr. gehauen, und verblüffend gut: Der Stoff wirkt wie Stoff, anliegend und geknittert, wie es aus dieser Zeit sonst kaum etwas schafft.

Und er ist ein Rätsel. Die Skulptur ist in Technik und Stil griechisch, gefunden in einer karthagischen Stadt, die Griechen belagert und zerstört haben. Wen sie darstellt, ist nie geklärt worden — Wagenlenker, Priester, Gott, lokaler Aristokrat. Man nennt ihn nicht ohne Grund „die Statue der Rätsel“, und das Museum tut nicht so, als hätte es eine Antwort.

Er allein rechtfertigt die 10 €.

Whitaker: der Marsala-Erbe, der sie ausgrub

Die Insel gehört zur Geschichte des Marsala-Weins — eine Verbindung, die fast niemand erwartet.

Joseph Whitaker kaufte San Pantaleo 1902 komplett. Er war Engländer, Hobbyarchäologe und ernsthafter Ornithologe — 1905 veröffentlichte er zwei illustrierte Bände über die Vögel Tunesiens — und Erbe des Ingham-Marsala-Vermögens, jener englischen Weindynastie, die in der Stadt gegenüber der Lagune mit Woodhouse und Florio konkurrierte.

1905 begann er zu graben, 1921 erschien in London sein Band Motya, a Phoenician Colony in Sicily. Das Museum auf der Insel trägt seinen Namen, und die von ihm hinterlassene Stiftung betreibt die Stätte bis heute.

Die Abfolge lautet also: Engländer kommen wegen des Weins nach Sizilien, einer wird reich davon — und gräbt mit dem Geld die phönizische Stadt aus, aus der die Gründer seiner eigenen Wahlheimat 397 v. Chr. geflohen waren.

Praktische Tipps vorab

• Zuerst die Saison prüfen. Insel und Museum laufen April bis Oktober, 9:30 bis 18:30 Uhr. Außerhalb stehst du womöglich am Anleger, ohne dass etwas fährt.
• Im August das Ticket vorab online kaufen. Die Boote sind klein und fahren etwa alle halbe Stunde; eine Reisegruppe vor dir am Anleger kostet dich eine ganze Umlaufzeit.
• Wasser und Hut mitnehmen. Die Insel ist flach, offen und hat fast keinen Schatten. Im Hochsommer ist das ein wirklich exponierter Rundgang.
• Drei Stunden einplanen, nicht eine. Das Museum dauert eine halbe Stunde, aber der Rundweg — Tophet, Nekropole, Kothon, Stadtmauern — ist der eigentliche Besuch.
• Spät am Tag hinfahren und die Rückfahrt mitnehmen. Die Salinen des Stagnone mit ihren Windmühlen liegen direkt auf dem Rückweg, und das Licht zu dieser Stunde ist der Grund, warum Fotografen überhaupt an diese Lagune kommen.
• Schuhe anziehen, die nass werden dürfen. Anlegen und Wege sind stellenweise rau, und die Untiefen sind verlockend.

Mein ehrliches Fazit

Mozia ist kein Spektakel. Es gibt keine stehenden Tempel und kein Theater; was du bekommst, ist eine flache Insel, ein Mauerring, ein merkwürdiges trockenes Becken, ein Feld aus Urnen und eine außergewöhnliche Statue in einem kleinen Museum.

Den Umweg wert macht es das, was du in Agrigent oder Selinunt nicht bekommst: eine Stadt, die 397 v. Chr. stehen blieb und danach in Ruhe gelassen wurde. Niemand hat sie als Steinbruch benutzt, niemand eine Stadt daraufgesetzt. Du läufst durch einen Grundriss, der sich seit 2.400 Jahren nicht verändert hat.

Komm deswegen — und wegen des Giovinetto. Und komm spät genug, dass die Rückfahrt ins Abendlicht fällt.

Sieh Mozia im Verhältnis zu Marsala, Trapani und dem restlichen Westsizilien auf unserer interaktiven Sizilien-Karte, oder stöbere durch den ganzen Trapani-Regionenguide.