Mazara del Vallo: Siziliens arabischste Stadt – und die Bronze aus dem Fischernetz

Die meisten sizilianischen Städte erzählen von ihrer arabischen Zeit in der Vergangenheitsform. Mazara del Vallo ist der eine Ort, an dem sie Gegenwart ist – und an dem sie niemand für Besucher aufführt.

Hier landete die Eroberung tatsächlich. Im Sommer 827 ging ein aghlabidisches Heer an dieser Küste an Land und begann den Feldzug, der die ganze Insel erfassen sollte. Mazara gab später dem Val di Mazara seinen Namen, einem der drei Verwaltungsbezirke, in die Siziliens arabische Herrscher die Insel aufteilten – eine Einteilung, die ihre Urheber um sieben Jahrhunderte überlebte und erst 1812 abgeschafft wurde. Das „Vallo“ im Stadtnamen ist kein Tal. Es ist eine Verwaltungseinheit, die auf Arabisch begann.

Und dann riss der Faden hier, anders als überall sonst auf der Insel, nie ganz ab.

Die Kasbah ist ein Wohnviertel, keine Sehenswürdigkeit

Das alte arabische Viertel westlich der Kathedrale heißt bis heute Kasbah, und es liegt noch immer so da, wie es um 827 angelegt wurde – ein bewusst unübersichtliches Geflecht aus Gassen, die kaum zwei Menschen nebeneinander durchlassen, Sackgassen, blinde Ecken, Innenhöfe, die man durch eine offene Tür erahnt. Die Normannen kamen und gingen. Der Grundriss blieb.

Ungewöhnlich für Sizilien ist, dass daraus nie eine Museumszone wurde. Ab den 1960er- und 70er-Jahren zogen tunesische Familien nach Mazara, um auf den Fischerbooten zu arbeiten – und zwar genau in diese Straßen. Heute stehen arabische Schriftzeichen auf den Ladenschildern, es gibt eine Moschee, eine tunesische Schule und zweisprachige Straßenschilder. Darüber hängt Wäsche aus den Fenstern, weil hier Menschen wohnen.

Gehen Sie am späten Nachmittag hindurch, und Sie hören Arabisch und Sizilianisch in derselben Gasse, oft aus demselben Mund. Das gehört klar gesagt: Es ist ein Wohnviertel, kein Freilichtmuseum. Laufen Sie ruhig überall herum, aber lesen Sie es so, wie Sie jede Straße lesen würden, in der drei Meter weiter eine Familie zu Abend isst.

Die geflieste Treppe

Foto: Davide Mauro, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Der eine bewusst gestaltete Teil ist großartig. Mehrere Treppen und Gassenwände der Kasbah wurden Stufe für Stufe mit handbemalten Keramiken verkleidet, jede Setzstufe mit einem völlig anderen Muster – eine Reihe schwarzer Fische, eine Reihe Kirschen, tunesisch-blaue Geometrie, sizilianische Majolikabordüren. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, und es macht in Keramik genau das, was das Viertel im Leben macht – es stellt zwei Traditionen nebeneinander, ohne sie zu einem Brei zu verrühren.

Sie sehen auf Fotos hervorragend aus, sie kosten nichts, und niemand verlangt Eintritt dafür, dass man davorsteht.

Die Flotte erklärt alles

Mazara hat eine der größten Fischereiflotten Italiens, und sie ist der Grund, warum die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Über 350 Boote arbeiten vom Kanalhafen aus, und etwa die Hälfte der Besatzungen ist tunesischer Herkunft. Tunesien liegt rund 200 Kilometer entfernt. Sizilien ist hier näher an Afrika als am italienischen Festland, und der Hafen hat nie so getan, als wäre es anders.

Von hier kommt auch der andere Exportschlager der Stadt: die Gambero rosso di Mazara, die Tiefsee-Rotgarnele, die auf Speisekarten in ganz Italien zu Preisen auftaucht, die einen Kurzurlaub finanzieren würden. Hier ist sie schlicht der lokale Fang. Essen Sie sie roh, wenn man sie Ihnen so anbietet.

Der Satyr kam im Netz hoch

In einer Julinacht 1997 zog der Trawler Capitan Ciccio – Kapitän Francesco Adragna – sein Netz aus dem Meer zwischen Sizilien und Afrika und fand darin ein bronzenes Menschenbein.

Sie fuhren zurück. Am 4. März 1998 brachte dasselbe Boot den Rest an Bord: eine lebensgroße männliche Bronzefigur, mitten in der Bewegung erwischt, den Kopf zurückgeworfen, das Haar fliegend. Sie hatte rund 2.400 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen, vermutlich verloren von einem Schiff, das sie irgendwohin transportierte.

Denken Sie kurz über die Wahrscheinlichkeit nach. Eine arbeitende Fischereicrew zieht ein Netz über offenes Meer und hakt dabei eine der schönsten erhaltenen antiken Bronzen der griechischen Welt ein – und zwar zweimal, in der richtigen Reihenfolge.

Was Sie da eigentlich ansehen

Der Satiro Danzante wird üblicherweise ans Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. datiert und der Schule des Praxiteles zugeschrieben. Er zeigt einen Satyr mitten in einem ekstatischen Tanz, und die Haltung ist regelrecht gewaltsam – der ganze Körper rotiert, aus dem Gleichgewicht, festgehalten im Moment vor dem Sturz.

Er ist außerdem unvollständig, und das Museum verschweigt es nicht. Beide Arme fehlen, ein Bein fehlt, und der separat gegossene Schwanz fehlt ebenfalls. Erhalten sind Kopf und Rumpf – und die außerordentlich gut. Die Augen sind aus eingesetztem Alabaster, immer noch da, immer noch auf etwas hinter Ihrer Schulter gerichtet.

Große griechische Bronzen existieren kaum noch; die meisten wurden vor Jahrhunderten des Metalls wegen eingeschmolzen. Erhalten blieben vor allem jene, die untergingen. Diese hier gehört zur kleinen Handvoll weltweit, die wirklich zählen – und sie steht in einer Kleinstadt im Westen Siziliens, weil ein Fischerboot sie gefunden hat.

Das Museum ist eine entweihte Kirche

Das Museo del Satiro ist in der ehemaligen Kirche Sant’Egidio untergebracht, und der Raum leistet viel: eine einzelne Figur, dramatisch beleuchtet, in einem kahlen steinernen Kirchenschiff, in dem nichts um Aufmerksamkeit konkurriert. Sie dreht sich langsam auf ihrem Sockel, sodass man sie von allen Seiten sieht, ohne sich zu bewegen.

Der Rest der Sammlung ist klein – weitere Funde aus denselben Gewässern, darunter ein bronzener Elefantenfuß – und der ganze Besuch dauert etwa vierzig Minuten, sofern man sich nicht hinsetzt und schaut, was durchaus passieren kann.

Wer lieber jemanden dabeihat, der unterwegs die Keramiken und den Hafen erklärt, kann eine private Rundgang-Tour durch Mazaras versteckte Ecken buchen – die Stadt ist aber klein und sicher genug, dass die meisten das problemlos allein schaffen. Bei einer Buchung über diesen Link erhalten wir eventuell eine kleine Provision, ohne Mehrkosten für Sie.

Praktische Tipps für den Besuch

• Öffnungszeiten und Preis — täglich 9:00–19:45 Uhr, letzter Einlass 19:15 Uhr. 6 € regulär, 3 € ermäßigt. Selten voll, denn das hier ist kein Busreiseziel.
• Gehen Sie spät in die Kasbah. Etwa zwischen 17:00 Uhr und Sonnenuntergang erwachen die Gassen, und das Licht kommt bis hinunter. Um 13:00 Uhr im August ist alles verrammelt, leer und heiß, und man fragt sich, was das Ganze soll.
• Draußen parken, hineinlaufen. Versuchen Sie nicht, in die Kasbah zu fahren. Stellen Sie das Auto an der Uferpromenade oder nahe der Piazza Mokarta ab; die Gassen sind zu eng, und die Hälfte davon sind keine Durchfahrten.
• Fotografieren Sie die Straßen, nicht die Menschen. Wer ein Objektiv in eine fremde Haustür hält, erntet dieselbe Reaktion wie überall sonst. Die Fliesen und Türen sind ohnehin das bessere Motiv.
• Richtig kombinieren. Mazara funktioniert am besten als halber Tag innerhalb einer Runde durch die Provinz Trapani — Marsala und Mozia im Norden, Selinunt 30 Minuten östlich. Allein ist es eine lange Fahrt für zwei Stunden.
• Essen Sie die Garnelen. Jedes Lokal am Hafen. Dies ist der eine Ort, an dem die Gambero rosso di Mazara eine lokale Zutat ist und keine Angeberei auf der Karte.
• Sonntag ist ruhiger, als einem lieb ist. Einige Läden im Viertel schließen; das Museum bleibt geöffnet.

Mein ehrliches Fazit

Mazara ist keine hübsche Stadt in dem Sinne, in dem Erice oder Cefalù hübsch sind, und wer ein pittoreskes Postkartenmotiv erwartet, ist die ersten zwanzig Minuten enttäuscht. Es ist ein Arbeitshafen mit rauen Rändern.

Dafür hat es etwas, das keine andere sizilianische Stadt bieten kann: ein arabisches Viertel, das jetzt gerade tatsächlich arabisch ist, aus ganz gewöhnlichen wirtschaftlichen Gründen – und zehn Gehminuten entfernt ein Meisterwerk griechischer Bildhauerei, das ein hiesiger Trawler zu Lebzeiten heute noch lebender Menschen aus dem Meer gezogen hat. Zwei Dinge, die in derselben Kleinstadt nichts zu suchen haben, beide vollkommen echt, keines davon inszeniert.

Geben Sie ihr einen Nachmittag. Kommen Sie spät. Bleiben Sie zum Abendessen.

Sie planen die Westküste? Unsere interaktive Sizilien-Karte hat Mazara zusammen mit Marsala, Mozia, Selinunt und dem Rest der Provinz Trapani verzeichnet – mehr davon auf sicily-insider.com.