Sciacca: Der Thermalort, in dem man nicht baden kann

Wer nach Sciacca sucht, liest immer wieder dasselbe: Siziliens großer Thermalort — Schwefelquellen, Dampfhöhlen, ein prächtiges Kurhotel, seit der Antike genutzte Wasser. Wer darauf eine Reise baut, steht vor verschlossenen Türen.

Die Bäder sind seit dem 6. März 2015 geschlossen. Elf Jahre. Diese eine Tatsache verändert den gesamten Besuch, und es ist erstaunlich, wie selten sie erwähnt wird.

Die gute Nachricht: Sciacca lohnt den Stopp trotzdem. Nur eben nicht aus dem Grund, den alle nennen.

Was genau geschlossen ist

Sciaccas Thermalkomplex war kein einzelnes Haus, sondern vier – und die Schließung 2015 traf alle: die Nuove Terme auf dem Felsen von Cammordino, die Piscine di Molinelli östlich der Stadt, die Antiche Terme im Valle dei Bagni und die Stufe di San Calogero, die natürlichen Dampfhöhlen im Monte Kronio. Das Grand Hotel und der Thermalpark gingen mit.

Am schwersten wiegen die Stufe. Im Inneren des Monte Kronio liegt der tiefste Hohlraum Siziliens mit natürlichem Dampfstrom, konstant zwischen 37 und 39 °C, seit vorgeschichtlicher Zeit als Schwitzbad genutzt. Es ist eines der ungewöhnlichsten Naturphänomene der Insel – und man kommt nicht hinein.

Wenn ein Hotel oder ein Veranstalter Ihnen „Thermalbäder Sciacca“ verkauft, fragen Sie also genau nach, welche Einrichtung gemeint ist, bevor Sie zahlen.

Werden sie wieder öffnen?

Es bewegt sich etwas, aber ein Datum gibt es nicht, und ich würde keine Reise darauf ausrichten.

Die Region Sizilien schrieb im November 2025 aus, verlängert bis April 2026, und bot eine 99-jährige Konzession für die Gebäude sowie dreißig verlängerbare Jahre für die Mineralrechte. Mit Dekret vom 27. Mai 2026 benannte die Region ein Angebot unter Führung der Terme di Saturnia S.p.A. und leitete es ins Bewertungsverfahren. Finanziert wird mit rund 50 Millionen Euro öffentlicher Entwicklungsmittel, weitere 40 Millionen soll der Betreiber beisteuern.

Und es ist umstritten: Ein unterlegener Bieter hat die Regionalregierung aufgefordert, das Verfahren auszusetzen und seinen ausgeschlossenen Vorschlag erneut zu prüfen. Zwischen Einspruch und Umfang der Sanierung bleibt „Wiedereröffnung“ vorerst ein Verfahren, kein Termin.

Der Mann, der tausend Köpfe schlug

Das ist der eigentliche Grund herzukommen – und außerhalb Siziliens kennt ihn kaum jemand.

Filippo Bentivegna wurde 1888 in Sciacca als Sohn eines Fischers geboren. 1913 wanderte er in die Vereinigten Staaten aus, wo seine Brüder bereits lebten. Dort erlitt er einen schweren Schlag auf den Kopf – die Überlieferung verbindet ihn mit einem Streit um eine Frau – und behielt eine Amnesie zurück, die schwer genug war, dass man ihn offiziell als arbeitsunfähig einstufte.

1919 kehrte er heim, wurde als Deserteur angeklagt und zu drei Jahren verurteilt. Ein psychiatrisches Gutachten befand ihn für geisteskrank, aber ungefährlich; er kam frei.

Anfang der 1920er-Jahre kaufte er ein steiniges Stück Land an den Hängen des Monte Kronio und begann zu meißeln. Köpfe. Tausende davon, in die Felsblöcke und in Stämme und Äste der Olivenbäume – Garibaldi, Mazzini, Mussolini, Pirandello und unzählige Gesichter, die niemandem gehören. Er hatte nie eine künstlerische Ausbildung. Er machte damit weiter bis zu seinem Tod 1967.

Der Ort heißt heute Castello Incantato, verwunschenes Schloss, und hineinzugehen ist regelrecht verstörend: ein Olivenhain, in dem jede Oberfläche zurückblickt.

1968, ein Jahr nach Bentivegnas Tod, kam Gabriele Stocchi nach Sciacca – ein Mitarbeiter Jean Dubuffets, der den Begriff Art brut prägte –, um zu prüfen, ob der „Verrückte von Sciacca“ echt war. Er nahm mehrere Köpfe als Geschenk für Dubuffet mit, der sie in seine Sammlung aufnahm. Sie stehen bis heute in der Collection de l’Art Brut in Lausanne.

Das Gelände war jahrelang geschlossen und verwahrlost. Inzwischen hat eine neue Leitung übernommen, etliche Stücke geborgen und neben dem Freiluft-Hain ein kleines Museum eingerichtet.

Die Keramik ist kein Souvenir-Klischee

Foto: Stephanie Kroos, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Sciacca ist neben Caltagirone und Santo Stefano di Camastra einer von Siziliens drei ernstzunehmenden Keramikorten, und seine Farbpalette ist unverwechselbar: Gelb, Blau und Grün, mit Motiven aus dem Meer und der Volkstradition statt der aristokratischen Muster, die man anderswo sieht.

Die Werkstätten verteilen sich über die Altstadt, und die Preise liegen deutlich unter dem, was dieselben Stücke in Taormina kosten. Wer auf seiner Reise ein einziges Stück sizilianischer Keramik kaufen will, tut es sinnvollerweise hier.

Und die Koralle, von der kaum jemand spricht

Die Koralle von Sciacca ist eine echte Rarität. Sie stammt aus fossilen Bänken auf dem Meeresgrund vor dieser Küste, im 19. Jahrhundert entdeckt, und ihre Farbe – ein warmes Orange-Lachs statt des tiefen Rots lebender Koralle – gibt es nirgendwo sonst. Die Bänke sind praktisch erschöpft, verarbeitet wird heute alter Bestand.

Wer die Verarbeitung sehen möchte, findet in Sciacca eine Korallen-Werkstatt mit Mitmach-Kurs, derzeit rund 92 € – nicht billig und nur dann lohnend, wenn Sie das Handwerk wirklich interessiert. Bei einer Buchung über diesen Link erhalten wir eventuell eine kleine Provision, ohne Mehrkosten für Sie.

Altstadt und Hafen

Sciacca staffelt sich in Terrassen eine Steilküste hinauf, über seinem Hafen. Deshalb sieht die Stadt vom Wasser aus so gut aus und wirkt zu Fuß etwas verwirrend. Der Grundriss ist arabischen Ursprungs, und das merkt man: Treppengassen, plötzliche Sackgassen, Innenhöfe.

Der Hafen darunter ist ein arbeitender Fischereihafen, einer der bedeutenderen an dieser Küste, und dort ist die Stadt am ehrlichsten – Netze, Eis, Kisten, kein einziges Zugeständnis an Besucher. Gehen Sie am späten Nachmittag hin, wenn die Boote einlaufen.

Praktische Tipps für den Besuch

• Buchen Sie keine Unterkunft wegen der Thermalbäder. Sie sind geschlossen. Wo etwas anderes suggeriert wird, sind alte Texte im Umlauf.
• Castello Incantato — Öffnungszeiten vor der Fahrt prüfen; der Betrieb ist klein und die Zeiten wechseln saisonal. Es liegt an den Hängen des Monte Kronio, wenige Kilometer außerhalb.
• Unten parken, hinauflaufen. Die Altstadt ist gestuft und eng; man fährt genau einmal hinein.
• Der späte Nachmittag ist die Stunde. Der Hafen erwacht, das Licht trifft die Terrassenhäuser, und die Keramikwerkstätten öffnen nach der Mittagspause wieder.
• Nach Westen kombinieren. Sciacca liegt günstig zwischen Agrigent und Selinunt und eignet sich als Mittags- und Nachmittagsstopp auf dieser Strecke, mit Torre Salsa als wildem Strand unterwegs.
• Karneval, falls es zeitlich passt. Sciaccas Karneval ist einer der ältesten und größten Siziliens, mit satirischen Pappmaché-Wagen. Er fällt in den Februar.

Mein ehrliches Fazit

Sciacca ist im Stich gelassen worden. Eine Stadt, deren Identität, Wirtschaft und Name auf ihren Wassern gebaut waren, steht seit elf Jahren mit verschlossenen Bädern da, und die Wiedereröffnung hängt weiter in Vergabeverfahren und Einsprüchen fest.

Fahren Sie trotzdem hin – wegen Bentivegna. Ein ungeschulter Fischersohn mit einer Kopfverletzung hat vierzig Jahre lang Gesichter in einen Olivenhain geschlagen und ist in einem Lausanner Museum gelandet, neben den Künstlern, die Dubuffet sammelte. Etwas Vergleichbares gibt es in Sizilien nicht, und es kostet einen Bruchteil dessen, was Sie anderswo auf der Insel für Mosaiken zahlen.

Kommen Sie nur im Wissen darum, was geschlossen ist – damit die Stadt an dem gemessen wird, was sie tatsächlich hat.

Sie planen die Südwestküste? Unsere interaktive Sizilien-Karte verzeichnet Sciacca neben Scala dei Turchi, Torre Salsa und dem Rest der Küste von Agrigent – mehr auf sicily-insider.com.